El grosor de cada rebanada de plástico. Más fina, más detalle y más tiempo; más gruesa, más rápida y con escalones más visibles.

El grosor de la capa que se pega a la cama. Un poco más gruesa perdona las irregularidades de la placa y agarra mejor.

Para el filamento de colores mezclados: divide cada capa en subcapas más finas que alternan los colores, y la mezcla queda más uniforme. Si no usas esa función, no hace nada.

Dónde empieza y termina cada vuelta de la pared. Ahí queda una marca; este ajuste elige si la juntas en una línea, la repartes o la mandas atrás.

En las caras planas de arriba usa una sola pared en vez de las normales, para que el dibujo de la superficie ocupe más sitio y la tapa se vea más uniforme.

La primera capa lleva una sola pared y el resto es relleno macizo. Sirve para bases con detalles finos, donde la segunda pared se comería el dibujo.

Cuántas vueltas de plástico forman la cáscara de la pieza. Más paredes dan más resistencia y más peso, sin tocar el relleno.

El dibujo que forman las líneas en la cara de arriba de la pieza, la que más se ve. «Línea monotónica» da la tapa más lisa; los demás patrones son más rápidos o decorativos.

Cuántas capas sólidas cierran la parte de arriba de la pieza. Con pocas, la tapa se hunde y se ve el dibujo del relleno a través de ella.

El grosor mínimo, en milímetros, de las capas sólidas de arriba. Si las capas que pediste no llegan a ese grosor, el laminador añade más, y así la tapa no queda demasiado fina con capas muy bajas.

Cuando pintas una cara de arriba de otro color con la herramienta de pintar, indica cuántas capas hacia abajo llevan ese color. Solo importa en impresiones multicolor.

El dibujo que forman las líneas en la cara que toca la placa. Con placa texturizada casi no se nota; con placa lisa, «Monotónico» da la cara más pareja.

Cuántas capas sólidas forman la base de la pieza. Con pocas, el relleno se ve por debajo y la base queda débil; con muchas, tarda más sin ganar casi nada.

El grosor mínimo, en milímetros, de las capas sólidas de abajo: si las capas que pediste no llegan, se añaden más. Viene en 0, así que de fábrica mandan solo las capas.

Cuando pintas una cara de abajo de otro color, indica cuántas capas hacia arriba llevan ese color. Solo importa en impresiones multicolor.

No cierra la pieza por arriba ni por abajo: el dibujo del relleno llega hasta las caras. Es un efecto de textura pensado para el patrón «Zag bloqueado».

El dibujo de las capas macizas que no se ven: las que van debajo de la tapa, encima de la base y en las zonas pequeñas que se rellenan del todo. «Rectilíneo» es el más rápido, y nadie lo va a ver.

Cuánto del interior de la pieza se llena de plástico. Un 15 % ya sostiene la mayoría de las piezas; el 100 % casi nunca vale la pena.

Imprime cada línea del relleno como un grupo de varios cordones pegados. Con la misma densidad, las paredillas del relleno salen más gruesas y la pieza, más rígida.

La forma que dibuja el plástico dentro de la pieza. Con el mismo porcentaje, cada patrón cambia la resistencia, el tiempo, el ruido y lo bien que sostiene la tapa; no hay uno mejor para todo.

Con el patrón «Zag bloqueado»: el dibujo del relleno en la piel, la franja de relleno pegada a las paredes. El esqueleto, más adentro, lleva el suyo propio.

Con el patrón «Zag bloqueado»: el dibujo del relleno en el esqueleto, la zona central, lejos de las paredes.

El tope absoluto, en milímetros, para los anclajes del relleno. Con 0 no se ancla nada y cada línea termina suelta.

El interruptor general de los soportes: andamios de usar y tirar que se imprimen debajo de las partes que quedan en el aire. Sin ellos, lo que cuelga demasiado se cae; con ellos, la impresión tarda más, gasta más plástico y deja marcas al quitarlos.

Si el soporte son columnas rectas («normal») o ramas que esquivan la pieza («árbol»), y si el laminador decide dónde van («auto») o solo van donde tú las pintes («manual»).

A partir de qué inclinación una cara que cuelga recibe soporte. El ángulo se mide entre esa cara y la horizontal: con 30°, las caras más tumbadas que 30° llevan soporte y las más empinadas se imprimen solas.

Que el soporte nazca solo en la placa y nunca se apoye encima de la pieza. Las caras quedan más limpias, pero los voladizos que solo se pueden sostener desde la propia pieza se quedan sin ayuda.

Con qué filamento se imprimen el cuerpo del soporte y la balsa. «Por defecto» usa el mismo que la pieza; otro filamento tiene sentido con soporte soluble o para gastar uno barato.

Con qué filamento se imprimen las capas del soporte que tocan la pieza. Con un filamento de soporte (o soluble), el soporte se separa casi solo y la cara de abajo sale lisa.

Que el filamento especial de la interfaz no se use también en el cuerpo del soporte, ni siquiera cuando al laminador le convendría para ahorrarse un cambio.

Cuántas vueltas sueltas dibuja la boquilla alrededor de la pieza antes de empezarla, para llegar con el plástico saliendo parejo. Con 0 no hay falda.

Cuántas capas sube la falda. Con 1 es solo una línea de purga; con varias se convierte en un murito que protege la base de la pieza del aire frío.

Si se añade un borde (una banda plana de una capa pegada a la base de la pieza) y dónde: automático, por fuera, por dentro de los agujeros, en esquinas pintadas o ninguno.

Cuánto se extiende el borde (una banda plana de una capa alrededor de la base) desde la pieza. Más ancho, la pieza se agarra mejor a la placa, pero gasta más y cuesta más de limpiar.

Una torre de usar y tirar donde la boquilla suelta los restos del color anterior tras cada cambio de filamento. Con varios colores, es lo que mantiene los colores limpios.

El tamaño horizontal de la torre de purga. Más ancha, es más estable y tiene más margen para purgar, pero gasta más plástico y ocupa más sitio en la placa.

Aprovechar el plástico mezclado de cada cambio de color para imprimir el relleno interior de la pieza, que nadie ve. Menos torre y menos desperdicio.

Imprimir esta pieza con el plástico de transición de las demás: sale con franjas de colores mezclados, pero casi sin desperdicio.

Usar el plástico mezclado de cada cambio de color para imprimir el soporte, que igual va a la basura. Viene activado de fábrica.

Con varias piezas en la placa: imprimirlas todas a la vez, capa por capa, o terminar una entera antes de empezar la siguiente.

Imprimir la pieza con una sola pared que sube en espiral sin parar: sin costura, sin relleno y sin tapa. Perfecto para jarrones; inútil para casi todo lo demás.

Suavizar también hacia los lados el paso de una vuelta de la espiral a la siguiente, para que en jarrones de forma irregular no quede ninguna marca.

Cómo se toma la foto de cada capa para el vídeo: tal cual (instantáneo) o apartando el cabezal y limpiándolo después en una torre (alisado). El timelapse en sí se activa al enviar la impresión.

Hacer que la boquilla tiemble al imprimir las paredes para que la superficie salga rugosa y mate, como piedra o cuero. Esconde las líneas de capa y la costura, pero las medidas se desvían un poco.

Si la textura se hace moviendo la boquilla hacia los lados (desplazamiento), variando cuánto plástico suelta (extrusión) o las dos cosas.

El «dibujo» del azar que forma la textura: grano fino y parejo (clásico), ondas suaves (Perlin), bultos (Billow), crestas tipo mármol o celdas tipo mosaico (Voronoi).

Cada cuántos milímetros cambia de dirección la boquilla al hacer la textura. Más cerca, grano más fino y más tiempo; más lejos, grano más grueso.

Cuánto se desvía la boquilla a cada lado del camino, es decir, la profundidad de la textura. Mantenlo por debajo del ancho de línea o saldrán huecos.

Aplicar también la textura a la primera capa. Normalmente se deja lisa para que se pegue bien a la placa.